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Dans cette section, je vous présente étape par étape le suivi d'un projet de meuble, de la conception à la fabrication proprement dites. Le cheminement qui mène à sa réalisation. Dans le cas présent, c'est une Armoire en Pin et Noyer tendre comportant des motifs pointes de diamant. Cette armoire servira de meuble d'ordinateur, démontrant ainsi qu'il il est possible de jumeler le moderne et l'ancien de manière harmonieuse. Veuillez noter que ce résumé ne se veut pas une description de "la méthode unique", mais simplement une façon de mieux comprendre le travail nécessaire à la réalisation d'un type de meuble. Il s'adresse tant au client, qu'à l'amateur qui s'intéresse au travail du bois.

Lien vers document pdf contenant le plan et le croquis. (1.51 megs)

Vous pouvez agrandir les photos en cliquant dessus

1-Préparation et dimensionnement du bois.

La fabrication débute par l'achat du bois. Pour cette armoire, 150 pmp de pin et environ 15 pmp de Noyer tendre seront utilisés. Mon fournisseur de bois brut, Scierie Éloi Moisan de St-Gilbert de Portneuf, offre du bois de bonne qualité, séché au four en différentes essences et dimensions. Pour le pin, je choisi lorsque disponible, les planches le plus large possible et de 14 à 16 pieds de long. C'est dernières provenant habituellement de la base de l'arbre, présentent moins de tensions internes et moins de noeuds.

Le débitage grossier du bois à partir de planches de 10 pouces et plus me permet d'avoir un meuble pratiquement sans noeud. Cela consiste à débiter entièrement le paquet de bois en planche de 3 à 4 pouces et de choisir ensuite dans la pile de bois, les longueures sans noeud, nécessaire à la réalisation de chacune des pièces du plan tout en laissant une marge de manoeuvre d'environ 2-3 pouces sur la longueur. À cette étape, chaque pièce est numérotée afin de s'y retrouver dans les étapes suivantes.

L'étape suivante consiste à dégauchir une face de chacune des pièces de bois. Si votre pièce comporte une face bombée, mettez-là vers le haut, de cette façon, vous aurez au moins 2 points d'appuis avec votre dégauchisseuse, facilitant ainsi votre travail. Les poussoirs sont une nécessité pour réaliser ce travail de façon sécuritaire. Normalement j'ajuste la profondeur de coupe à 1/16" pour cette étape.

Maintenant qu'une face est droite, il faut dégauchir un chant, il faut bien maintenir la pièce appuyée sur le guide et sur la dégauchisseuse. Comme précédemment, si la planche est courbe, mettre la partie courbée vers le haut. Garder l'ajustement à 1/16" et passer le nombre de fois nécessaire.

Une fois que nous avons 2 faces perpendiculaires, il faut "déligner" le deuxième chant. La pièce est appuyée sur le guide de refente et refendue à la largeur nécessaire sur le banc de scie.

(Selon le plan), mais 1/16" plus large.

Nous avons maintenant 3 surfaces droites et perpendiculaires. Il faut maintenant, mettre la deuxième face parallèle à la première. Cette étape n'est pas obligatoire et pourrait être faite directement au planeur , mais c'est beaucoup plus simple et rapide de le faire au banc de scie. Comme les pièces seront collées, laminées, refendez votre bois aussi épais que possible, normalement je le fais à 7/8" d'épaisseur.

Cette pile de bois, représente les pièces nécessaire à la fabrication des panneaux plates bandes avec pointes diamant.(Avant laminage ou collage) Elles sont faites à partir de planche de 2 pouces d'épaisseur ou 8/4. Lire 8 quarts, selon le langage "marchand de bois" .

Comme le dos de l'armoire sera fait de panneaux à caisson plat de 1/4" de pouce d'épaisseur, que les panneaux à pointes diamant ont une épaisseur de 1 3/8" et que je désir limiter la perte et le gaspillage du bois, je refends à la scie à ruban, les pièces précédente de 2 pouces en une pièce de 1 1/2" et une de 3/8". (Environ)

Image rapprochées de la refente avec une lame de 1/2" de 3 dents au pouces de "R&D Bandssaw" . Ces lames fonctionnent très bien, la coupe est droite, l'avoyage des dents est par contre assez important et laisse beaucoup de marque sur le bois. Un simple rabotage ou planage les fera disparaître.

Voilà le résultat, plus que 35 à faire.

Une fois fait, j'obtiens 2 belles piles de bois au lieu d'une seule avec 4-5 gros sacs de copeaux si j'avais fait le travail au planeur.

Comme les pièces refendues à l'étape précédente seront laminées (Collées) elles sont repassées sur la dégauchisseuse à une épaisseur de coupe de 1 /32" afin que les chants qui seront collés soient bien droit.

Cette photo montre les pièces de noyer qui seront collées. Au dégauchissage, j'ai remarqué que ce bois est très sensible au sens du rabotage, contrairement au pin. J'ai donc marqué d'un "X" le bout des pièces pour indiquer le sens de l'alimentation dans le planeur et être bien certain de coller les pièces toutes dans le même sens.

Ici, nous voyons 3 pièces de pin qui sont sous serres. J'ai tracé des traits au crayon feutre sur le bout afin d'indiquer qu'il est préférable de mettre les pièces étroites au centre du laminage. Ceci afin d'éviter qu'au travail sur la table à toupie, des partie trop étroite soit "arrachées" par les gros fer à moulurer en fin de coupe.

Ici, 4 panneaux qui attendent sous serres. Je laisse rarement plus longtemps que 30-40 minutes sous serres. Le fabricant de colle spécifie 25 minutes. Même après 10 minutes il est presque impossible de décoller les pièces. À cette étape, pas nécessaire d'exercer une pression trop forte. En autant que l'ajustement des pièces soit parfait.

Sur la photo précédente, on voient que plusieurs panneaux sont superposés pendant le séchage de la colle. J'utilise des petites baguettes comme sur la photo à gauche pour ce faire. La superposition des pièces permet de moins encombrer l'atelier pendant le temps de séchage.

Sur cette photo, je vous montre le bois utilisé une fois plané et dimensionné au mesure finales. C'est à dire refendu et coupé aux longueur précise du plan. Je refend toujours 1/16" plus large que nécessaire au final afin de repasser encore une fois le tout sur la dégauchisseuse pour enlever les marques laissé sur les chants par la lame de la scie à table.

2-Début du façonnage des pièces de bois

Début du façonnage des panneaux à plates bandes. Comme c'est derniers ont une épaisseur de 1 3/8", il serait très long de les faire au complet à la table à toupie. Pour accélérer le travail, j'enlève le gros du bois avec le banc de scie. Il est ici important d'être très précis afin que votre trait de scie arrive exactement là ou arrivera le bout de votre couteau à panneaux.

Voici les quatre cotés fait de chacun des panneaux.

Deuxième étape pour les panneaux, enlever le rebut. En ajutant le guide à 3/4 de pouces de la lame, il restera juste ce qu'il faut pour moulurer le tout. 5/8" de pouces fait l'affaire aussi, mais fera en sorte que vos pointes de diamant seront plus "épaisses"

Le moulurage des panneaux est ici fait avec un fer comportant un "back cutter" il faut donc reculer un peu le guide pour faire le travail en 3 ou 4 passes, ce qui permet d'avoir une belle qualité de fini sans trop de sablage. Commencez par le grain de bout, puis les côtés et gardez la dernière coupe très mince.

Voici le chant d'un panneau une fois moulurer. On peut voir la différence sur le grain de bout entre la coupe de la lame et celle du couteau à toupie. Puisque le tout sera travailler au rabot, inutile de sabler ou de s'en faire avec cela.

Voici les 12 panneaux moulurés.

Une petite photos pour vous montrez la beauté du veinage du noyer. Je trouve ce bois vraiment magnifique. Dommage qu'il soit si rare.

Autre étape...fabriqué une moulure décorative afin de donner du cachet au meuble.

128 petits gougeons de 1/4" x 1/4" par 4" de long, fait de noyer noir, cerisier, et pin blanc, seront collées côte à côte entre 2 planches de cerisier. Assurez-vous de placer à l'avance la série de baguette devant vous, car une fois la colle étendue, le temps presse et la succession de blanc, brun et noir devient un peu troublante et il serait facile de fausser la suite de couleur.

Placer le tout en sandwich entre l'établi et des bouts de bois solides avec des serres et laisser sécher. Une fois sec, il faut planer le tout pour rendre l'épaisseur final uniforme.

Il suffit ensuite de refendre la planche avec la scie à ruban afin de faire des "languettes" de 1/8" d'épais qui seront collées dans une rainure faite sur le meuble. J'ai essayé de refendre à 1/16, mais le grain de bout fragile des gougeons se brise et laisse voir des trous dans la moulure.

Une planche de 4 pouces de large par 48 de long vous donnera environ 20 à 24 languette de moulure. Assez pour faire plusieurs meuble.

Un coup de rabot et de papier sablé entre chaque coupe permet d'avoir facilement une surface sans défaut.

3-Le travail des pattes galbées

Quatre blocs de 3 1/8" x 3 1/8" sur lesquels le profil des pattes est tracé sur les 4 faces. Évitez les courbes trop prononcées car la découpe n'en sera que plus difficile sur la scie à ruban. J'ai utilisé une lame de 1/4" et parfois le moteur de ma scie de 1HP bloquait dans les courbes.

Autant que possible, faite la découpe d'un trait, car une fois les 2 premières faces découpées, vous devrez coller temporairement les morceaux afin d'avoir une bonne surface de contact avec la table de la scie pour découper les 2 dernières faces.

Voilà le résultat des 4 pattes découpées. Peut importe la minutie que vous accorderez à la découpe, attendez-vous à un bon travail de sablage. Un drum de sablage pneumatique ou régulier vous facilitera grandement le travail.

Remarquez qu'elles tiennent en équilibre toute seules une fois découpées. C'est ce qui est la norme pour une patte galbée.

Désolé pour l'image floue du dessus de l'armoire, je vous montre la "pré rainure" faite au banc de scie avant de faire le trait au couteau à toupie qui va recevoir la queue d'aronde coulissante. La pré rainure est pour faciliter l'évacuation des copeaux lors du travail à la toupie.

Voici le résultat. Prenez le temps de bien centrer le couteau à toupie par rapport à votre panneau et utilisez un bon moyen d'appuie du panneau sur le guide à toupie pendant la coupe. Pour le morceau extérieur il faut y aller un côté à la fois par passe très très mince jusqu'à ce qu'il glisse à l'intérieur de la rainure.

Voici la façon de bloquer votre queue d'aronde coulissante. Un trou à mi-bois de 1/4 et vous y mettez un goujon carré de 1/4" x 1/4" avec une goutte de colle. Hey oui, un goujon carré entre dans un trou rond, si vous utilisez du pin comme bois. Arrondissez tout de même un peu le bout qui entrera en premier.

Voici un noeud qui est apparu après le planage.

Pour le faire disparaître, percez-le avec une mèche forstner à mi-bois et mettez dans le trou une "plug" de la même dimension avec une goutte de colle.

Un petit coup de ciseau à bois, un peu de sablage et voilà le travail. Une fois la finition appliquée il n'y paraîtra rien.

4-Les pointes diamants

Commencez par marquer les quatre "centres" de vos panneaux. Sur la face et les chants. J'utiliserai un rabot #4 de Stanley et un low angle block plane.

Dessinez vos pointes diamant en rejoignant chacun des points avec un trait. Pas nécessaire de dessiner les rainures qui seront faites. (3/8" de large)

Prenez une pièce de rebut dont les côtés sont bien parallèles. Allignez le haut et le bas de la "pointe diamant" avec le chant du rebut et tracez-y l'angle. Vous aurez besoin d'un guide pour chaque format de pointe diamant.

Découpez à la scie à ruban ou autrement. Vous pouvez aussi enlever 1/2" sur le chant découpé afin de ne pas le faire avec la lame à rainurer.

Assurez-vous que les coins du guide arrive bien avec les extrémitées de la pointe diamant et qu'il s'ajuste bien.

Marquez le centre de la lame à rainurer sur la plaque à lumière du banc de scie. Cela facilitera l'ajustement du guide parallèle du banc de scie, en alignant la marque faite plus tôt sur le chant du panneau à rainurer.

Le guide vous servira d'un sens à commencer par le bout du panneau...

....et de l'autre sens à commencer par le chant.

Voici comment mesurer et tracer vos pointes diamant

Commencez le gros du travail au ciseau à bois. Prenez la coupe mince et attention de ne pas faire éclater les coins des pointes. Un ciseau bien affûté vous aidera beaucoup. Attention au sens de la fibre.

Portez attention à garder la surface des pointes bien plane. Vérifiez de temps en temps..

Voilà le résultat d'un model différent de pointe pour de petits panneau. Reste le fond de la rainure à nettoyer. Calculez environ 2 heures de travail par panneau.

Voici une partie du travail de fait. Pendant le travail au rabot, alternez le travail sur chacune des pointes pour éviter de briser votre travail avec les coins de la semelle du rabot. J'ai indiqué le sens de rabotage avec des flèches.

Si vous le désirez, vous pouvez laisser un plat sur les petites pointes extérieur. Gardez votre station d'aiguisage près de vous car j'ai affûté les rabots et ciseaux à la fin de chacun des panneaux.

5- L'assemblage des différentes parties

La ceinture de la base est fixée au plateau avec des biscuits et des équerres pour tenir le tout durant le séchage de la colle. Le pourtour du "dessus" est assemblé avec fausse languette en noyer et le milieu est en planchette avec rainures et languette non collées avec un peu de jeu pour le travail du bois saisonnier. Chaque patte est ensuite visée par le dessus et renforcie avec une traverse à angle par le dessous.

Voici la tête de l'armoire. Le dos retenue avec des équerres, les côtés et le devant de la tête sont retenus avec des attaches en "Z" pour permettre le travail saisonnier du bois.

Voici de quoi ont l'air les attaches en "Z", il est facile d'en fabriquer en bois. La rainure est faite avec la "biscuiteuse".

Voici une vue de la tête sur la base. Manque la partie du milieu.

D'un point de vue différent.

Le filet est appliqué sur le devant et sur les côtés incrusté dans une rainure et le cordonnet est sculpté sur les 4 faces.

Voici le dos de la base de l'armoire.

Voici une porte une fois assemblée.

Chaque assemblage est décoré d'un goujeon de noyer noir, normalement avec les cadres assemblés à tenon mortaise, ils servent à bloquer le tenon, ici ils n'ont qu'un rôle décoratif le cadre étant assemblé à profil contre-profil.

La voici finalement terminée, 2 couche de scellant et 5 couches de vernis pour la protection. Les portes sont coulissantes à l'intérieur pour donner accès à l'ordinateur. Le seul défaut des pentures spéciales que j'ai utilisées, c'est leur prix...260.00$ pour les 2 portes. Assez dispendieux mais ce sont les seules qui permettent d'utiliser des portes de cette épaisseur.